Corso completo di sartoria, taglio e cucito - Gonna Base

In questa  lezione, l'insegnante introduce il processo di disegno del modello di una gonna base dritta, seguendo uno stile elegante. La gonna sarà sfoderata, e l'obiettivo è tradurre l'idea in un disegno. L'insegnante consiglia di disegnare il modello su carta o utilizzare software di progettazione CAD per chi è più esperto. Per coloro meno familiari con i programmi informatici, è possibile disegnare a mano libera o utilizzare una scheda tecnica.

L'insegnante mostra un esempio di modello già disegnato, specificando dettagli come riprese  (pinces) sul davanti, impunture invisibili al punto vita, impunture a vista in basso, cinturino a vista sul retro, bottone con asola, cerniera invisibile, spacco aperto sul centro dietro e impunture lungo la circonferenza della gonna.

La scheda tecnica completa fornisce informazioni sia visive che tecniche sulle rifiniture interne ed esterne della gonna. Questi dettagli saranno essenziali nella fase successiva di costruzione del cartamodello e nell'effettiva realizzazione della gonna base dritta. Infine, l'insegnante anticipa che nella prossima lezione verranno prese le misure correttamente, sottolineando l'importanza di questa fase nel ciclo di produzione.

In questa lezione, l'insegnante presenta i materiali e le attrezzature che utilizzerà per tagliare e confezionare la gonna base dritta in stile elegante, che è sfoderata. La stoffa scelta è un cotone leggero elasticizzato. Vengono mostrati vari strumenti e accessori, tra cui la tela termoadesiva, il filo di spessore 120 in poliestere, la cerniera invisibile, il bottone elegante, le forbici da sarto, le forbici rasa filo, le forbici più piccole, il nastro da sarto, spilli, mollettine da sarto, gessetto o penna per la stoffa, e una matita per la stoffa.

L'insegnante menziona l'utilizzo di macchine da cucire specifiche, come la macchina lineare industriale per le cuciture di assemblaggio e rifiniture esterne, la macchina taglia e cuci industriale per le rifiniture interne, e la macchina casalinga per fare l'asola sul cinturino. Vengono dettagliati anche gli aghi e i piedini utilizzati per ciascuna macchina, insieme all'utilizzo di forbici per tagliare fili in eccesso e svolgere altre operazioni.

Per la fase di stiratura, l'insegnante utilizza un ferro da stiro a vapore a carica continua, un asse da stiro grande e un asse da stiro piccolo a braccetto. Infine, vengono evidenziati gli strumenti utilizzati per misurazioni e verifiche di simmetrie durante la confezione, come il nastro da sarto e il gessetto.

L'insegnante conclude invitando gli spettatori alla prossima lezione.

In questa lezione, l'insegnante presenta i materiali e gli strumenti utilizzati per prendere le misure correttamente e costruire il cartamodello. Per le misurazioni, viene mostrato l'uso di un manichino diviso in vari livelli, con un foglio e una penna per segnare le misure. Viene utilizzato un foglio con una tabella di misurazione basata sul Metodo Chiriac e un nastro da sarto in centimetri.

Per la costruzione del cartamodello, l'insegnante utilizza TNT (tessuto non tessuto) trasparente da 60 grammi per il cartamodello definitivo, evidenziando la trasparenza che permette di lavorare sulle simmetrie e asimmetrie senza rompersi o stropicciarsi. Questo TNT da 60 grammi è scelto anche per la possibilità di archiviare il cartamodello senza che prenda pieghe.

Nel caso del cartamodello con l'aggiunta di margini di cucitura, viene utilizzato TNT da 30 grammi. L'insegnante spiega le caratteristiche di entrambi i tipi di TNT, sottolineando la loro modellabilità e la capacità di non prendere la piega.

Per il tracciamento del cartamodello, vengono usate squadre, righelli rettilinei e curvilinei, pennarelli e forbici da sarto specifiche per la stoffa. L'insegnante conclude invitando gli studenti  alla prossima lezione.

Questa lezione sulla sartoria su misura si concentra sul processo di misurazione per la creazione di un cartamodello per una gonna base dritta. L'insegnante spiega il suo metodo, che include l'utilizzo di una tabella di misurazione divisa in sezioni per il davanti, il dietro e "Altro". Questa tabella contiene misure standard e personalizzate.

L'insegnante illustra come utilizzare livelli come punto vita, bacino 2 e lunghezza della gonna per costruire la struttura del cartamodello. Successivamente, mostra come misurare la larghezza davanti e dietro usando un metro doppio. Si sottolinea l'importanza di prendere misure accurate per garantire che il capo rifinito si adatti correttamente al cliente. In particolare, viene introdotta una misurazione extra per comprendere eventuali differenze nel corpo del cliente, considerando la rotazione del bacino e altre variazioni.

L'insegnante conclude spiegando l'utilità di queste misurazioni, specialmente quando si lavora con stoffe particolari che richiedono attenzione alla disposizione del design. Infine, evidenzia situazioni in cui queste misurazioni extra sono cruciali, come nel caso di tessuti con motivi floreali o a quadri.

In questa lezione, l'insegnante guida gli spettatori attraverso il processo di costruzione del cartamodello per una gonna. Prima di iniziare con il cartamodello, è necessario disegnare la struttura su cui verrà tracciata la gonna. Questa struttura include il livello del punto vita, il livello del bacino due e il livello basso della gonna. La tabella di misurazione è essenziale in questo processo, poiché contiene tutte le misure necessarie sia per la struttura che per il cartamodello effettivo.

L'insegnante illustra l'importanza dei livelli, come il punto vita e il bacino, nella costruzione del cartamodello. La distanza tra questi livelli, anch'essa derivante dalla tabella di misurazione, è fondamentale. Il processo inizia con l'angolo retto e la rappresentazione dei livelli: vita, bacino e basso. La distanza tra i livelli è quindi determinata consultando la tabella di misurazione.

Questi passaggi iniziali sono cruciali per creare una base solida prima di passare alla fase successiva nella costruzione del cartamodello.

In questa lezione, l'insegnante guida gli spettatori nella costruzione della struttura del cartamodello per la gonna. Utilizzando una tabella di misurazione, squadre, e, nel suo caso, pennarelli, l'insegnante spiega il processo passo dopo passo.

La costruzione inizia tracciando un angolo retto per definire il livello della vita, il livello del bacino due e il livello basso della gonna. Questa struttura viene realizzata utilizzando un tessuto non tessuto (TNT) da 60 grammi o, in alternativa, carta velina. L'insegnante sottolinea l'importanza della precisione nella costruzione della struttura.

Dopo aver tracciato la struttura, vengono definiti i punti A, B e C, corrispondenti ai livelli della vita, del bacino due e del livello basso della gonna. L'insegnante mostra come utilizzare la tabella di misurazione per determinare le distanze tra questi punti.

Successivamente, vengono tracciate linee parallele per creare la struttura di base del cartamodello. I punti D e L vengono definiti, rappresentando il fianco e il centro del davanti rispettivamente. La larghezza del davanti viene quindi divisa per due per trovare il punto J, che rappresenta il centro del davanti.

Il tutorial termina con la chiusura del rettangolo della base del dietro, completando così la struttura di base per la costruzione del cartamodello della gonna.

In questa sessione di modellistica sartoriale, l'insegnante conduce uno studio sulla costruzione del  cartamodello per la gonna base dritta. I passaggi chiave includono la determinazione delle misure per le riprese davanti e la loro simmetria, l'utilizzo di un righello curvilineo per disegnare le forme in modo adatto al corpo umano, e l'applicazione di tessuto non tessuto (TNT) per garantire simmetria perfetta.

L'insegnante affronta anche la parte posteriore della gonna, considerando la circonferenza del bacino e della vita, e sottolinea l'importanza di misurazioni accurate e simmetria nel processo di progettazione del cartamodello.

La lezione evidenzia dettagliatamente ogni fase del processo, fornendo consigli pratici per evitare errori e grinze indesiderate nel capo finito.

In questa lezione di modellistica sartoriale, l'insegnante guida gli spettatori attraverso il processo di taglio del cartamodello base per la gonna base. Si sottolinea che il cartamodello non include i margini di cucitura. La presentazione del cartamodello finito, con le misure definitive del capo, è illustrata.

Successivamente, l'attenzione si sposta alla costruzione del cartamodello per il cinturino, evidenziando l'utilizzo di misure specifiche e sovrapposizioni. La procedura dettagliata include la marcatura di punti chiave come "A", "B", "C", "D", ed "E", insieme alla creazione del rettangolo che costituirà il cinturino.

Si forniscono le misure esatte del cinturino, considerando l'altezza e la lunghezza in base alla circonferenza della vita. La lezione termina con l'invito alla prossima sessione.

In questa lezione di sartoria su misura, l'insegnante affronta la trasformazione del cartamodello base per realizzare una gonna ditta con uno stile elegante, un cinturino a vista e uno spacco aperto.

Si sottolinea che il cartamodello iniziale è stato creato senza margini di cucitura, basandosi sulle misure del manichino e sulle dimensioni finali della gonna. Ora è necessario aggiungere i margini di cucitura per le cuciture di assemblaggio, così come i margini per rifinire la gonna nella parte inferiore, intorno allo spacco e sulla parte superiore dove si trova il cinturino a vista.

L'insegnante invita quindi gli studenti a procedere con questa fase del processo di creazione.

In questa lezione , l'insegnante illustra come aggiungere i margini di cucitura al cartamodello base per la realizzazione di una gonna elegante. Utilizzando una tela in TNT da trenta grammi, trasparente, vengono aggiunti i margini di cucitura sia per le cuciture di assemblaggio che per le rifiniture nella parte inferiore e superiore della gonna, dove è presente il cinturino a vista.

L'insegnante sottolinea l'importanza di considerare il consumo di stoffa durante questa trasformazione per determinare la quantità necessaria. Successivamente, vengono apportate modifiche al cartamodello, come l'aggiunta di margini di cucitura sui fianchi e nella parte inferiore della gonna, e la definizione dell'altezza dell'orlo. Infine, viene mostrato come preparare il cartamodello completo per essere posizionato sulla stoffa in vista della successiva fase di taglio e cucito.

In questa lezione, l'insegnante continua a modificare il cartamodello della gonna, focalizzandosi sulla parte posteriore. Sui fianchi della parte destra e sinistra della gonna, vengono aggiunti margini di cucitura di un centimetro per consentire cuciture di assemblaggio.

Nel centro della parte posteriore, l'insegnante prende in considerazione la lunghezza dello spacco, che deve essere di sette centimetri, e aggiunge tre centimetri nella parte superiore dello spacco per il rifinito. Sia sulla parte superiore che inferiore della parte posteriore della gonna, vengono aggiunti tre centimetri come margine per rifinire rispettivamente l'orlo e lo spacco aperto.

L'insegnante spiega l'importanza di mantenere coerenza nelle rifiniture interne e nei dettagli di design come le cuciture a vista. Viene anche evidenziato il posizionamento del cinturino sulla parte superiore della gonna e l'aggiunta di margini di cucitura per l'assemblaggio del cinturino.

Infine, vengono disegnate le pinces sulla parte posteriore per garantire una vestibilità aderente. Il cartamodello risultante è pronto per essere tagliato e utilizzato nella fase successiva del processo di confezione.

In questa lezione, l'insegnante si concentra sulla modifica del cartamodello del cinturino della gonna. Il cinturino, lungo 65 centimetri, presenta una sovrapposizione di 3 centimetri sulla parte destra.  Si sottolinea che il cinturino è doppio.

Successivamente, vengono aggiunti margini di cucitura di 1 centimetro su entrambi i lati del cinturino, sia sulla parte interna che sulla parte esterna, e sui lembi del cinturino. L'insegnante evidenzia l'importanza di modificare il cartamodello in base alle rifiniture interne ed esterne che saranno realizzate sul capo finale. Vengono aggiunti il dritto filo e il senso al cartamodello del cinturino, indicando che si tratta di un pezzo singolo che circonda l'intera vita e specificando la necessità di aggiungere una sovrapposizione per asola.

Il cartamodello modificato, ora completo con i margini di cucitura per le rifiniture, è pronto per essere posizionato sulla stoffa per il successivo taglio. L'insegnante menziona anche la possibilità di misurare il consumo di stoffa utilizzando il nastro da sarto e fornisce le misure specifiche della stoffa necessaria per la realizzazione della gonna.

Il video fornisce istruzioni dettagliate su come effettuare il piazzamento del cartamodello sulla stoffa durante la fase di taglio.

Alcuni punti chiave includono la comprensione della struttura della stoffa, come l'ordito e la trama, la corretta disposizione della cimosa e il mantenimento del dritto filo o del taglio in sbieco a seconda del progetto.

Si sottolinea l'importanza di garantire uniformità nel senso della stoffa per ottenere capi finiti di alta qualità e ben indossabili.

Nella lezione, l'insegnante guida gli studenti attraverso il processo di taglio e piazzamento di un cartamodello sulla stoffa. Inizia misurando accuratamente dal dritto filo alla cimosa per garantire una corretta posizione. L'insegnante illustra come utilizzare il dritto filo come punto di riferimento e, con attenzione, fissa il cartamodello sulla stoffa con gli spilli.

L'importanza del rispetto assoluto del dritto filo per la cadenza del campo finito è sottolineata. Con l'aiuto di forbici da sarto, procede al taglio della stoffa, garantendo precisione nel processo. Successivamente, il maestro crea tacche sulla stoffa utilizzando la punta delle forbici per indicare il centro e l'apertura della ripresa. Queste tacche, di due o tre millimetri, svolgono un ruolo cruciale nel successivo processo di ripresa.

Infine, il tutorial evidenzia l'importanza di segnare il centro in base al dritto filo e conclude con il taglio accurato della stoffa, completando così il passo cruciale nella creazione del capo sartoriale.

Questa lezione offre una guida dettagliata alle tecniche avanzate di taglio e assemblaggio, ideale per chi desidera perfezionare le proprie abilità nel mondo della moda fai-da-te. L'istruttore inizia spiegando il processo di creazione di tacche sul centro e sull'apertura della ripresa, fondamentali per un risultato impeccabile.

La lezione prosegue con la dimostrazione pratica del taglio accurato sia della parte destra che di quella sinistra del capo sartoriale. L'attenzione si sposta poi sul cinturino, con istruzioni chiare su come ottenere un risultato preciso.

Un momento chiave del tutorial è la creazione di tacche strategiche per la sovrapposizione del cinturino, evidenziando l'importanza dei dettagli nella creazione di capi raffinati. Infine, l'istruttore condivide una preziosa conoscenza sulla marcatura del rovescio della stoffa, sottolineando l'importanza di evitare errori durante l'assemblaggio.

In questa lezione di sartoria, impariamo l'importante procedura di marcatura della lunghezza delle pinces. Utilizzando una penna per stoffa, l'istruttore guida attraverso il processo di delineare con precisione i punti cruciali sul davanti e sul retro del capo. Questo passaggio essenziale è fondamentale per ottenere capi su misura impeccabili e simmetrici.

Questa lezione si concentra sulla preparazione della tela termoadesiva per la confezione di un capo sartoriale. Dopo il taglio della stoffa, l'insegnante illustra il taglio e l'applicazione strategica della tela, evidenziando l'uso per il cinturino e la parte posteriore del capo. L'obiettivo è stabilizzare la circonferenza della vita e conferire sostegno al cinturino, preparando così i materiali per le fasi successive dell'assemblaggio.

In questa  lezione, ci concentreremo sulle fasi iniziali di preparazione prima dell'assemblaggio. L'insegnante guiderà gli studenti attraverso una verifica accurata del taglio, controllando la simmetria millimetro per millimetro per garantire un risultato finale impeccabile.

La precisione è fondamentale, e l'attenzione si estende al retro del capo e al cinturino, assicurandosi che siano uniformi in altezza lungo tutta la lunghezza. Una volta completata questa verifica dettagliata, procederemo con le fasi preparatorie per il successivo processo di assemblaggio.

Questa lezione si concentra sull'importante processo di termoadesivagio della tela termoadesiva in vista dell'assemblaggio. L'insegnante guida gli studenti attraverso la corretta applicazione della tela sulla parte posteriore dello spacco e dell'apertura per la cerniera, con particolare attenzione alla simmetria e all'aspetto estetico. La pratica dimostrazione include anche il termoadesivagio del cinturino, assicurando un'applicazione precisa e un risultato finale ottimale.

Nella lezione, l'attenzione si focalizza sulla preparazione della dima per lo stiro del cinturino. L'insegnante spiega l'importanza di questo strumento, un cartoncino di 2,8 cm di lunghezza, per mantenere simmetrie e precisione durante l'intero processo. La dima viene creata considerando la larghezza finale del cinturino, con particolare attenzione a un centimetro aggiunto per la piega del margine. La lezione conclude con l'importanza di verificare la correttezza del taglio e prepararsi per lo stiro millimetrico del cinturino.

La lezione si concentra sulla stiratura del cinturino utilizzando la dima. L'insegnante guida gli spettatori attraverso il processo, posizionando la dima a un centimetro dal margine esterno e piegando la stoffa seguendo una sequenza esterno-interno. Questo movimento viene ripetuto su tutta la lunghezza della dima. Dopo aver rigirato la stoffa e stirato la seconda piega del cinturino, si evidenzia un centimetro non stirato, destinato alla rifinitura con il taglia e cuci sulla parte interna del cinturino.

La lezione sottolinea l'importanza del vapore durante il processo e termina con la verifica delle simmetrie, confermando che il cinturino è pronto per la rifinitura sulla parte non visibile.

La lezione si concentra sulla fase di rifinitura della gonna, in particolare dei lati del davanti e del dietro. L'insegnante guida gli studenti attraverso l'utilizzo della macchina taglia e cuci per rifinire il cinturino. Dopo la stiratura, si procede sorfilando i lati, con attenzione allo spacco. La dimostrazione mostra il posizionamento accurato del margine entro il coltello della macchina, eliminando l'eccesso di tela termoadesiva.

Si sottolinea l'importanza di mantenere il taglia e cuci pieno di stoffa per garantire cuciture uniformi.

La lezione si conclude con la rifinitura dei lati del davanti e del dietro, evidenziando il rispetto della linea del taglia e cuci e fornendo consigli su come evitare cuciture non uniformi durante il processo di trasporto della stoffa.

Nella lezione corrente, gli studenti ottengono una panoramica del risultato ottenuto, evidenziando la fase di surfilatura dei lati della gonna. La rifinitura coinvolge sia il fianco sinistro che destro sul davanti, oltre al centro dietro e allo spacco sulla parte sinistra. Il cinturino è stato anche rifinito. L'insegnante introduce ora la realizzazione di cugni, pinces e riprese.

Gli studenti impareranno a eseguire queste operazioni su entrambi i lati della gonna, sia sul davanti che sul retro. La lezione mette in evidenza la creazione di una ripresa su entrambi i lati della gonna, fornendo una guida chiara per l'esecuzione di queste importanti fasi del processo di confezione.

Gli studenti apprendono il processo dettagliato di cucitura delle riprese sulla macchina lineare. La lezione inizia con la piegatura della ripresa a metà, individuando la lunghezza attraverso una crocetta. La precisione è chiave, come evidenziato dal posizionamento della stoffa, con un millimetro verso l'esterno rispetto alle tacche. La docente guida gli studenti attraverso la traiettoria curvilinea, spiegando il motivo di tale scelta in relazione alla forma del corpo umano. Si eseguono riprese simili sulla parte sinistra del dietro e sul davanti, con attenzione alla simmetria. Gli studenti imparano anche l'importanza di lasciare un centimetro di catenella e a non superare la lunghezza indicata per evitare discrepanze nelle pinces.

La lezione affronta l'assemblaggio della gonna, un passo fondamentale nella sartoria su misura. La docente guida gli studenti attraverso il processo di cucitura sui fianchi della gonna, sul centro dietro e sull'apertura per la cerniera. Si sottolinea l'importanza della precisione nel posizionamento della stoffa e nel rispetto dei margini di cucitura di un centimetro. La cucitura delle parti laterali è rinforzata all'inizio e alla fine per evitare sfilacciamenti.

Successivamente, la docente si concentra sulla preparazione dell'apertura per la cerniera e lo spacco sul centro dietro. Vengono dati dettagli su come segnare i punti chiave e sulla misurazione accurata, incluso l'aggiunta dell'altezza dell'orlo allo spacco. La cucitura finale viene eseguita a un centimetro di distanza, e l'insegnante sottolinea l'importanza della precisione durante il processo.

Infine, si sottolinea la necessità di stirare prima della prova sul manichino, evidenziando l'attenzione ai dettagli nel completamento della gonna su misura.

La lezione si concentra sulla fase successiva della realizzazione della gonna, in particolare sulla stiratura e sul direzionamento delle riprese. Dopo aver rimosso i bollini che indicano il rovescio della stoffa, la docente guida gli studenti attraverso il processo di stiratura delle cuciture di assemblaggio sui fianchi.

Con attenzione alla simmetria e alla curva del fianco, gli studenti apprendono come utilizzare il ferro da stiro e il vapore per ottenere un risultato preciso. Il procedimento viene ripetuto su entrambi i lati della gonna.

Successivamente, la lezione si sposta sul centro dietro, dove viene aperta una piccola cucitura di assemblaggio. Le riprese cucite vengono direzionate verso il centro dietro e il centro davanti, evidenziando l'importanza del rispetto delle curve e della precisione.

Infine, la docente guida gli studenti attraverso la stiratura dell'orlo in basso, illustrando l'uso di una dima per garantire un'altezza uniforme. La lezione si conclude con la cucitura dell'orlo e il controllo della simmetria dello spacco, preparando gli studenti per la successiva prova sul manichino.

Durante la lezione, la gonna è stata provata sul manichino e successivamente adattata per garantire una vestibilità perfetta. Sono state apportate modifiche al cartamodello basate sulle misurazioni del manichino, con particolare attenzione all'allineamento, alle lunghezze e alle sovrapposizioni. La lezione si è conclusa con la conferma della corretta modifica della parte superiore della gonna e della realizzazione precisa del cinturino.

-Si effettuano modifiche al cartamodello per rispecchiare le correzioni necessarie sul capo indossato.

-Le riprese anteriori vengono allungate di 10 centimetri, mentre quelle posteriori di 14 centimetri, per eliminare eventuali eccessi.

-Si procede con l'adattamento della gonna, definendo e segnando le correzioni necessarie sulle lunghezze delle riprese.

-Viene presentato il cartamodello finale, incorporando tutte le modifiche apportate.

-La lezione si conclude con l'invito ad attendere la prossima sessione.

Si procede con la modifica del tracciato in base alle necessità attuali.

Si ricorda di cucire a un millimetro all'interno della ripresa per compensare lo spessore dello spillo.

Si esegue una cucitura coerente con la lunghezza della ripresa, seguendo un percorso curvilineo.

Questa operazione viene eseguita su tutte le riprese.

Si sottolinea la necessità di scucire la prima ripresa effettuata per la prova.

La lezione si conclude con la dimostrazione pratica di quanto spiegato.